Celles-ci viennent du Minervois, d'un producteur de Puichéric, au bord du Canal du Midi. Signe que nous venons d'attaquer la pleine saison, elles m'ont coûté dans les sept euros le kilo au marché de Rieux. C'est aussi le tarif à Gaillac où l'on produit de belles vertes, ou en Tarn-et-Garonne, vers Saint-Sixte. Dans les Landes, ça coûte un poil plus cher, mais on trouve d'énormes violettes.
Des asperges, en fait, on en cultive désormais dans presque toutes les régions de France. Certaines sont même devenues des "marques", telles celles de Sylvain Erhardt, à Sénas en Provence, incontournables sur les tables parisiennes. Toutes ont leur particularités, j'en ai par exemple mangé de merveilleusement douces samedi dernier en Roussillon, au pied des Albères, dans un restaurant génial dont je dois vous parler. On évitera en revanche de revenir sur l'asperge thermonucléaire des cuistots étoilés…
Régalez-vous, donc, si vous êtes dans l'hexagone: c'est la saison de l'asperge. J'ai envie d'ajouter, de l'asperge française. Car, pour des raisons que j'ignore, beaucoup de consommateurs s'évertuent à acheter les tiges sèches et maigrichonnes, filandreuses aussi, qui douze mois par an nous arrivent d'Espagne sous plastique. Car ces saletés valent une fortune, jusqu'à dix ou vingt euros le kilos. Il est vrai qu'on a le privilège de les acheter au pousse-caddie, ce qui explique leur prix exorbitant…
Mais enfin, chers compatriotes, un peu de sérieux, faites preuve de discernement! En cuisine, l'asperge espagnole, a de rarissimes exceptions près (qui n'arriveront jamais en France), n'a que deux places qui lui aillent bien bien. Les mêmes d'ailleurs que la fraise en bois et la tomate en plastique d'outre-Pyrénées: les "meilleurs restaurants du Monde" version San Pellegrino, ou la poubelle.
